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新华社像片，北京，2026年10月23日

9月29日，黄瑞容（右二）在“台北香邨”餐厅为来宾推选菜品。

在位于北京顺义罗马湖畔的“台北香邨”里，69岁的店主黄瑞容忙前忙后，雾气从炝锅面的汤碗里升腾起来，一碟碟热腾腾的台湾古早味好意思食正端上桌——那是黄瑞容口中“正统的台湾滋味”，亦然一个男儿对母亲的记忆，是一条陆续台北与北京的心理纽带。

走进这家餐厅，清代凤冠上的点翠闪着蓝光，旧式收银机良好如初，字斟句酌的古董产品静默伫立，一台上世纪四十年代的雪柜于今仍在储存着食物……

黄瑞容在台北建设长大。1987年两岸盛开省亲，她在台湾计较一家旅行社。“其时间好多东谈主惊愕回家寻找父母、昆玉姐妹。”黄瑞容帮他们办证、订票，巧合亲身带团，送环球回乡省亲。那一年，她第一次踏上大陆的地皮。“当飞机降落在厦门机场的时间，我老泪纵横。”三十多年曩昔，回忆起阿谁俄顷，她的声息里仍带着当年的答应。

1991年，她带着两个年幼的孩子从台北来到北京假寓。2003年她凭着积聚创业，在北京顺义开了一家古董店。再自后，听从一又友的提议，她把宝岛的滋味搬到了北京，开了这家“台北香邨”。

“台湾菜其实是个大和会菜。”黄瑞容说。明代，福建侨民把闽菜带到台湾；自后各地本家又把家乡味带到了台湾，“四川东谈主作念牛肉面、江西东谈主作念三杯鸡，输攻墨守，造成了台湾菜。”这种古早味是她的合手念。为此，她曾专诚遴聘台湾厨师培训土产货主厨，只为了让没去过台湾的东谈主，也能吃到信得过的台湾菜。

2013年黄瑞容母亲死亡后，她凭着哀痛小数点归附出儿时姆妈作念的滋味，把母亲常给她作念的炝锅面和新竹炒米粉加入了菜单，那是她从小吃到大的滋味。黄瑞容的父母都安葬在北京，而她把母亲的滋味，遥远留在了我方的餐厅里。

如今，两个孩子也曾长大，说着一口贞洁的“京片子”。黄瑞容说，孩子以为我方即是北京东谈主。而她在北京生计的时间，也早已朝上了台北。“我也曾王人备融入这里，仅仅闽南腔的往常话改不明晰。”她说这话时带着几分笑意。

每天，她都亲身给来宾先容菜品，通常忙得顾不上吃饭，也要陪老顾主聊上几句。“来宾即是我一又友，我像接待一又友同样接待他们。”黄瑞容说。

傍晚，罗马湖上泛起金色的悠扬。餐厅里，饭菜的香气仍在飘散，来宾们大快朵颐。从帮台湾东谈主到大陆寻亲，到扎根北京开店，黄瑞容用一世的阅历，串联起两岸本家的心理纽带，也在证实一个对于滋味与爱的故事。

舌尖滋味，走得再远也忘不掉；血脉亲情，隔着海峡也断不了。

新华社记者 陈朔 摄体育游戏app平台